Medidas y tolerancias

Dibujaste un eje de 10 mm y un agujero de 10 mm. La pieza salió perfecta y no entra. No es un error de la impresora: es lo esperable, y se corrige en el diseño.

Última actualización: 29 de agosto de 2026

Es el problema más frecuente de quien empieza, y el más fácil de resolver una vez que se entiende de dónde viene. Un eje de 10 mm dentro de un agujero de 10 mm no entra nunca, en ningún proceso de fabricación. En impresión 3D, además, hay razones específicas por las que la pieza real difiere de la dibujada.

De dónde sale la diferencia

El ancho del cordón

La impresora no dibuja líneas infinitamente finas: deposita un cordón de plástico de un ancho determinado, típicamente 0,4 o 0,45 mm. Los contornos se calculan para que el centro del cordón siga la superficie teórica, pero el plástico se aplasta al salir y se ensancha un poco más de lo previsto.

La pata de elefante

Las primeras capas se imprimen apretadas contra la cama para que peguen bien, y eso las ensancha. El resultado es un reborde de unas décimas en la base — el nombre técnico es elephant's foot. Si el encastre está en la parte de abajo de la pieza, ese reborde es justo lo que impide que entre.

La contracción del material

El plástico se enfría y se encoge. El PLA se porta bien, con una contracción muy chica. El ABS y el nylon se encogen bastante más, y en piezas grandes la diferencia se acumula: una pieza de 200 mm puede terminar uno o dos milímetros más corta.

El material no es la única variable

Dos impresoras del mismo modelo, con el mismo archivo, pueden dar medidas ligeramente distintas según calibración, temperatura y velocidad. Por eso las tablas de tolerancias son puntos de partida, no verdades.

Cuánta holgura dejar

La holgura se reparte: si necesitás 0,4 mm de juego total, lo habitual es agrandar el agujero 0,2 mm y achicar el eje 0,2 mm, o hacer todo en uno de los dos lados. Estos valores son para PLA en una impresora FDM bien calibrada:

Tipo de ajuste	Holgura total	Para qué sirve
Encastre a presión	0,05 – 0,10 mm	Piezas que no se vuelven a separar. Puede requerir fuerza.
Ajustado	0,15 – 0,20 mm	Tapas, cajas, piezas que se sacan y se ponen a mano.
Deslizante	0,30 – 0,40 mm	Ejes que giran, cajones, partes móviles.
Holgado	0,50 – 0,70 mm	Piezas que solo tienen que pasar, sin precisión.
Bisagra impresa entera	0,40 – 0,60 mm	Que las dos mitades no se suelden al imprimirse juntas.

Con materiales más blandos, como el TPU, hay que aumentar todo: el material cede al montar pero también agarra más.

Los agujeros siempre salen más chicos

Y no es por la tolerancia general, sino por geometría. Un agujero se imprime como un polígono de muchos lados inscrito en el círculo teórico, así que el diámetro real medido de lado a lado es menor que el nominal. A eso se suma que el cordón interior se aplasta hacia adentro.

El efecto es mayor cuanto más chico el agujero. Un agujero de 3 mm puede salir de 2,7. Uno de 20 mm pierde proporcionalmente mucho menos.

Regla práctica: agrandá los agujeros entre 0,2 y 0,3 mm respecto de la medida que necesitás. Para tornillos, hay una alternativa mejor: dejá el agujero un poco chico y pasá una mecha del diámetro correcto. Un agujero repasado a mecha es más preciso y más limpio que cualquier ajuste de diseño.

La pieza de prueba que ahorra plástico

En vez de imprimir la pieza entera para descubrir que no entra, imprimí solo el encastre. Un bloque de 30 × 30 × 6 mm con cuatro o cinco agujeros del mismo diámetro nominal y holguras crecientes — 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 — tarda menos de diez minutos y gasta un par de gramos.

Probás cuál entra como querés y usás esa holgura en todo el proyecto. La calibración sirve para esa impresora y ese material; conviene rehacerla al cambiar de filamento.

Qué decirle a quien te imprime

Si mandás a imprimir afuera, estos datos evitan casi todos los malentendidos:

Las medidas críticas y cuáles no importan. No es lo mismo "que mida exactamente 10 mm" que "que entre en este agujero de 10 mm".
Qué tiene que encastrar con qué, y si es fijo o móvil.
La orientación, si te importa. Afecta la resistencia y el acabado.
El material, o para qué se va a usar, si no sabés cuál pedir.
Si la pieza va a llevar tornillos o insertos metálicos.

Lista de comprobación antes de imprimir

¿Las dimensiones totales son las que esperabas? Miralas en el laminador.
¿Los encastres tienen holgura, o dibujaste las dos partes con la misma medida?
¿Los agujeros están agrandados, o pensás repasarlos a mecha?
¿Las paredes llegan al mínimo de dos cordones — 0,8 mm con boquilla de 0,4?
¿El encastre queda en la primera capa? Si sí, contá con la pata de elefante o subilo unos milímetros.
¿Vale la pena una pieza de prueba antes de la definitiva?

Te lo imprimimos nosotros

Si preferís no calibrar nada, mandanos el archivo y las medidas que tienen que cumplirse. Revisamos la malla, ajustamos las holguras y te decimos qué esperar antes de imprimir.

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